Chestno Coming Soon

Chestno Coming Soon

  

Как часть ремонта в старом кирпичном деревенском доме, мне пришлось менять деревянные перекрытия в коридоре. Частью этой работы стала и замена старой деревянной лестницы. Лестница, к тому же, изначально была слишком узка и крута, и немало маленьких детей многочисленных моих родственников кубарем с неё скатывалось.

Старая деревянная лестница на тетивах Надо сразу сказать, что сначала я неверно оценивал причину крутизны: мне казалось, что у лестницы слишком высокие ступеньки, но, как оказалось, дело было не в высоте ступенек, а в их ширине. Ступени были слишком узкие, и увеличение их даже на 3-4см существенно меняло ситуацию. Кроме этого, отсутствовали перила.

Лестница была 70-75см шириной, и я решил "радикально" расширить её до 100-110см - это при ширине коридора, где она расположена - 230см.

Старая лестница была сделана на тетивах, с весьма тонко и аккуратно выбранными в них пазами для ступенек. Я решил сделать лестницу на косоурах, так как мне нужно было сэкономить ширину нижнего коридора, где прямо около лесенки открывалась дверь в кладовку и упиралась в старую тетиву, а теперь - в косоур, который, однако, мог быть сдвинут в глубь от конца ступенек.

Схема новой лестницы на косоурах Лестница однопролётная. Пролёт довольно большой - 3,5метров в проекции (длина косоура 4,5метра).

Одним из самых верных решений, как мне теперь кажется, было то, что собственно материал для косоуров, шестиметровый лафет из сосны 8см толщины и 32см ширины, был заказан и привезён еще в конце осени и хранился на ровном основании и под давлением сложенного на нём другого пиломатериала до следующего лета. Хранился лафет 6-7 месяцев на улице и в дело пошел уже жарким и засушливым летом 2010-го. Короче, материал подвергся постепенной сушке под гнетом и, немного усохнув, но сохранив хорошую геометрию, не пошел винтом, бананом.

Таблицы определения размеров косоуров Часто специалисты советуют в качестве косоуров и тетивы использовать переклеенные доски, но они, во-первых, не вызвали у меня уверенности в 50-100 летней надежности - оригинальная тетива простояла 120 лет, и, наверное, простояла бы еще столько же, не затей я ремонт всего остального. К этому моменту я уже сталкивался с ситуациями не очень хорошего клея, когда переклеенные доски разлетались даже без нагрузки. Во-вторых, клеёный материал в 10 раз дороже.

Восьмисантиметровая толщина заказанного лафета была выбрана исходя из данных немецкого справочника по лестницам (там рекомендуют 6см), опыта предков (старая тетива была именно 8см) и общего здравого смысла (т.е. с некоторым запасом). Правильность решения была подтверждена позже: т.е. даже восьмисантиметровый косоур без подпорки в середине немного гудел при ударе по нему кулаком. Поэтому в процессе было решено поставить соответствующую подпорку в середине пролета под каждый косоур, что никак не помешало организовать подлестничное пространство, но значительно укрепило надёжность конструкции.

Сначала, я думал заказать дубовые ступени и подступенники. Но к концу ремонта дома, а лестницу мы собирали в самом конце (но перед укладкой половой доски), как водится, я поиздержался больше, чем рассчитывал, и заказал клеёные хвойные ступени и подсупенники - всего по 14 штук, а также поручни (перила), балясины и колонны для балюстрады.

Балясина новой мстёрской формы Мне повезло, что производством все этих элементов занималась небольшая, но довольно опытная и технологически оснащенная компания в ближайшем к поселку городе - Вязниках, так что не пришлось возить эти элементы из Москвы, как и многое другое для ремонта. Причем сотрудники компании были настолько любезны, что специально для меня выточили балясины особой формы - по образцу, а точнее, по мотивам (сгладив юбку) оригинальной мстёрской балясины. Оригинальные балясины, коих осталось за 120 лет всего четыре - бабушка рассказывала, что кто-то во время войны просто сжег их как дрова - были сделаны из клёна или липы и серьёзно поедены жучком.

Стоимость каждой новой ступени с подработанным скосом, толщиной в 42мм, 30см шириной и длиной около метра (в моем случае чуть больше) была - 490р., подступенник 20мм, 20см - 160р., поручень (клееный встык) - около 200 р. за метр, балясины - 125 рублей за штуку, столбы - 450. Как выяснилось позже, можно было сразу отлакировать, но стоило бы это ровно вдвое дороже. Особенно тяжело было самостоятельно лакировать балясины.

В качестве лака и для поля, и для всех элементов лестницы, я использовал немецкий профессиональный лак Derufa (2800 руб. за пять литров), полуматовый. Одну канистру мне заколеровали прямо в магазине (Москва, 41км МКАД, "Мельница", ПВК-3), правда не очень удачно по тону и плотности. Так что я сам уже разбавлял его на свой "вкус" в прозрачном. Лак могу рекомендовать: очень хороший лак на водной основе, прочный, быстросохнущий, почти без запаха. Там же, на "Мельнице", я купил специальные стальные крепежные уголки для поручня (крепятся на стену).

Балясины в процессе лакировки Лакировка, полировка, шлифовка (и так три раза) балясин была довольно-таки сложным делом - для шлифовки пришлось даже использовать специальный токарный станочек, а также бороться с подтёками. Тут рекомендация такая - использовать губку вместо кисти, наносить тонкий слой (придется 4 раза), аккуратно и дотошно прорабатывая труднодоступные места, и через 5 минут после нанесения слоя лака обязательно проверить - нет ли подтеков, чтобы своевременно их удалить.

Самым сложным при устройстве лестницы было, однако, точно выпилить ступени на косоурах: ведь малейшая ошибка - и ступени будут кривыми, а лестница - одним разочарованием. Как признались строители (общего профиля), именно этого этапа они боялись больше всего. Здесь я рекомендую специально разработанную последовательность действий, как показала практика - верную.

Первое: нужно с запасом отпилить длину косоура, рассчитать с помощью тригонометрии или померить транспортиром угол прилегания косоура к полу на нижнем этаже (надо сказать, что пол был подготовлен: в моём случае это была керамогранитная плитка на толстой стяжке). Транспортира у меня не было, поэтому я обошелся линейкой и школьными формулами (+EXCEL).

Второе: нужно временно (но плотно) закрепить будущие косоуры в том месте, где они должны быть, подработать угол прилегания к полу (скорее всего, точно с первого раза не выйдет) и отпились верхнюю часть косоура так, чтобы он встал там (у меня к половой балке), где надо. Особо подчеркну, что тут легко отпилить лишнего, так что учтите: когда верхняя часть еще не отпилена, косоур опирается на верхнюю балку не совсем так (то есть под другим углом, чем это будет, когда он встанет заподлицо с полом верхнего этажа).

Первичная разметка косоуров Третье. Лишь только после того как косуры надежно встали на свое место, можно приступить к разметке ступеней. Хорошо бы, конечно, иметь чертеж. Но, даже имея чертеж (если не знать некоторые хитрости), ступени не выйдут одинаковыми. Нужно начать с разметки высот плоскостей под ступени. Для этого делим всю лестницу на три (возможно неравные) части. Скажем, если у нас 15 равных ступеней - по пять ступеней в каждой. Посчитаем согласно чертежу, на какой высоте от пола должны оказаться плоскости-основания под 5-ю и 10-ю. Наносим на закрепленном косоуре карандашом "базовые" уровни - горизонтали, соответствующие этим высотам. Проверяем уровнем (проверьте сначала сам уровень!!!) действительно ли линии на двух косоурах образуют горизонтальные поверхности.

Четвертое. Теперь на одном (!) косоуре размечаем горизонтальные уровни для каждой ступени, отталкиваясь для первых 5-ти - от пола, для следующих пяти - от первого "базового" уровня и т.д. В реальности высоты ступеней могут отличаться друг от друга на 1-2мм: не бойтесь этого, чуть позже мы это поправим.

Первичная разметка косоуров Пятое. Теперь нанесем линию вдоль всего косоура - прямую линию "внутренних углов". Именно пересечение этой линии и горизонтальной разметки даст нам точки, где образуются внутренние углы, то есть места пересечения горизонтальной разметки и еще не нанесённой вертикальной. Важно: согласно немецкому справочнику, минимальная ширина косоура - не менее16 см.

Шестое. Вертикальные линии для выреза в косоуре под каждую ступень, то есть вертикальную разметку, делаем от точки пересечения наклонной и горизонтальных линий. Если верхние точки пересечения вертикальной лини и горизонтальных линий находятся немного вне косура, то есть получилась как бы "спиленная гребенка" - это не страшно и даже нормально. В любом случае нагрузки на этот "спиленный" уголок всё равно не было бы: ступень держится на подступеннике!

Седьмое. Снимаем косоур с разметкой, кладём горизонтально разметкой вверх и проверяем еще раз расстояния (между горизонтальными линиями) и записываем их карандашом прямо на косоуре. Теперь берем по две ступени рядом и сравниваем записи. Если есть разница в 2-3мм, то "распределяем" её между этими двумя ступенями, соответственно на 1-1,5мм сдвигая горизонтальную, а потом и вертикальную разметку.

Циркуляркой по разметкеЦиркуляркой по разметке Восьмое. Берем электрическую циркулярную пилу (предварительно тренируемся и понимаем, что значит пройти вдоль карандашной линии справа, слева, по центру) и пилим, дорабатывая углы хорошей ручной ножовкой.

Девятое. Устанавливаем косоур на место - убеждаемся в качестве работы.

Десятое. Берем пропиленный косоур, кладём его на вторую заготовку, совмещаем две "базовые" линии и подошвы - и аккуратно прорисовываем карандашом разметку как по шаблону. К этому моменту уже должно появиться чувство толщины линии карандаша и того, как циркулярка пилит по его разметке.

Одиннадцатое. Пилим второй косоур по разметке.

Двенадцатое Устанавливаем второй косоур и проверяем с помощью уровня горизонты для всех ступеней. У меня получилось всё идеально. Системное отклонение лечится небольшим смещением одного из косоуров. Закрепляем косоуры: я это сделал с помощью армированных уголков со всех возможных сторон.

Если есть бетонная стена, то можно закрепить косоур еще и на 10мм анкерами - у меня не получилась: стена кирпичная, кирпич старый, не держал. Но думаю, значительно надежней подставить под косоур где-то посредине (чуть ближе к нижнему концу) подпорки - колонны из остатков лафета для косоуров, т.е. такой, же толщины. Это делает всю конструкцию значительно надёжней.

Косоуры перед установкой рекомендую обработать антибактериальной жидкостью - Сенежью, например.

Собственно самое главное уже произошло.

Ступени устанавливаем снизу Теперь каждую ступень нужно подработать по месту и индивидуально установить (пока временно без клея и саморезов). Для этого нужно начать снизу - выпиливая бороздку 8-10мм глубиной, 20мм шириной снизу ступени под подступенник и обрабатывая подступенник под нужную высоту. Ну и, конечно, нужно отрезать нужную длину.

Когда все элементы готовы и пригнаны, их нужно пронумеровать и лакировать или красить (я своим лаком Derufa это делал три раза). Устанавливать ступени нужно только после того, как сделана стена (если она нужна, конечно). У меня она комбинированная: фанера - со стороны лестницы, ГВЛ - с внешней стороны. Ступени сажаются на клей и подтягиваются через косоур со стороны подлестничного пространства длинными саморезами (до этого нужно постучать и вдвоём посидеть и попрыгать на ней, чтобы притереть как можно плотнее). Никаких дырок и саморезов с лицевой стороны ступеней и подступенников у меня не образовалось.

Новая деревянная лестница на косоурах Поручень крепится с помощью специальных кронштейнов к стене. Поручень балюстрады на балясины. Способ крепления балюстрады описывать пока не буду, так как не считаю, что у меня получилось хорошо и прочно. Думаю, для увеличения прочности я сделаю второй поручень вдоль ступеней (благо у меня с двух сторон стенка) и придумаю что-то еще. Когда получится прочно - опишу. Пока же дети, бегая и крутясь вокруг столба, разгоняясь, однозначно расшатывают всю конструкцию. Буду рад услышать совет по этому поводу.

P.S. Искренне рекомендую сделать подробный чертеж будущей лестницы, который учтёт все условия и ограничения, в которые она должна вписаться. Это нужно как минимум для того, чтобы рассчитать длину и высоту ступеней, их количество - это основа. Я не представляю, как бы я обошёлся без десятка вариантов, которые мне помогли учесть и раскрытие двери под лестницей и дверь внизу перед лестницей и ограничение на проём, связанное с положением топки печки наверху, а также чистую высоту этажа, то есть от пола до пола.

15 января 2011

Ссылки

Деревянные лестницы на косоурах и тетивах
Как построить лестницу своими руками
Изготовление деревянной лестницы своими руками
Расчет количества и размеров ступеней
Derufa - немецкий полуматовый паркетный лак на водной основе
Кронштейны для поручня из массива (крепления к стене)
Деревянные лестницы (и элементы) из лиственницы
Элементы лестниц из лиственницы
Буковые и дубовые ступени, подступенники
Дальше (о ванной комнате)

Монокосоур для лестницы своими руками фото. Поделитесь новостью Монокосоур для лестницы своими руками с друзьями!
Монокосоур для лестницы своими руками 97
Монокосоур для лестницы своими руками 24
Монокосоур для лестницы своими руками 72
Монокосоур для лестницы своими руками 73
Монокосоур для лестницы своими руками 13
Монокосоур для лестницы своими руками 50
Монокосоур для лестницы своими руками 57
Монокосоур для лестницы своими руками 31
Монокосоур для лестницы своими руками 28
Монокосоур для лестницы своими руками 69
Монокосоур для лестницы своими руками 30
Монокосоур для лестницы своими руками 23
Монокосоур для лестницы своими руками 72
Монокосоур для лестницы своими руками 35
Монокосоур для лестницы своими руками 99
Монокосоур для лестницы своими руками 80
Монокосоур для лестницы своими руками 64
Монокосоур для лестницы своими руками 53
Монокосоур для лестницы своими руками 33
Монокосоур для лестницы своими руками 87